​如何选购车灯灯泡（车灯手电选购车灯的五大误区）

如何选购车灯灯泡（车灯手电选购车灯的五大误区）

对于骑行安全来说，车灯和头盔一样重要。

但是，很多人对于车灯却远没有对头盔那么重视，甚至把车灯等同于手电，在车头上绑上一支手电就敢夜骑了，这其实是错误的，而且是危险的。其实对于车灯，大多数骑友还有一些认知误区，下面我们就来逐条分析，看看怎样的车灯才是好车灯。

误区一、越亮越好？

大多数人买车灯只看亮度（流明），以为亮度越高越好。其实这个观点是错误的。

首先，LED灯的高亮度其实不代表高可视性，因为LED光源显色性*差，所以照射物体会比较没有立体感，而亮度越高反而效果会越差（就是俗话说的照出一片死白）。其实对于骑行来说，1000流明以上的亮度必要性并不大，400-800流明反而是最好的亮度范围。至于有人觉得不亮，大部分是使用环境的问题，车灯是用来在没有其他照明的情况下使用的，你在有路灯的道路开车灯，效果肯定就不明显了。

显色性对比：左图为白炽灯照射，右图为LED灯（图片来自手电大家谈）

其次，LED灯工作时会产生较高热量，功率越大热量越大，而高亮度车灯功耗也是惊人的，有的车灯散热做得不好的，车灯开了 一会儿就会变得烫手。有些大厂的灯有自动控温的设计，如果温度过高会自动降低亮度，等温度降低了再把亮度调回来，而且让你感知不到，这是很厉害的。

最后，高亮度车灯，会给其他骑行者甚至汽车造成困扰，现在很多车灯只关注亮度，不在乎照射范围，导致车灯又亮又各种散射，对过的行人车辆会被你车灯照到完全看不清路，导致发生交通意外的发生。而且高亮车灯如果直射人眼会导致短暂致盲，对眼睛会带来一定伤害。

*关于显色性，我举个例子，假如前面路面上有个石头，在低显色性光照射下， 你可能无法分辨是石头还是个坑，因为看起来没有立体感（都是一个黑影），这可能会带来一些安全隐患。而高显色性光源就能分辨得清楚一些。

误区二、照越远越好？

这个指标是手电和车灯最大的区别。手电的要求是光束尽量收拢凝聚，呈直线照射到远处；而车灯则是光线最好能发散成扇形，看到前方更大范围的地面。

所以很多人喜欢用手电当车灯用，其实是很不安全的，因为照射范围太窄，往往会因为看不到路两旁的人或障碍物，而产生安全隐患。

根据应用场景的不同，各种车灯/手电的光照范围也是不同的，不建议混用

讲到照射范围，就必须讲到一个容易被忽略但是很重要的车灯设计，那就是截止线。截止线是什么呢？就是让车灯的灯光不往水平线以上方向发散的一个特殊设计。截止线可以让车灯光线不再晃眼，对马路上迎面而来的车辆或行人非常友好，这样保护他们其实也是保护我们自己。

除了截止线，车灯应该能照射到更近的距离，最好能近到把前轮照亮。现在很多车灯，往往只考虑远射，不考虑近射，大灯一开，远处一片光明，轮前几米的地方却一团黑暗，有时候不得不将灯头往下摁一摁使用，导致远处又看不清。而一枚设计良好的车灯，应该向下泛光可以兼顾到轮前的照明。

*通常截止线是通过在灯头部分加入物理遮挡的设计来实现的，而下方散射则是通过透镜设计来实现的。

误区三、要高亮也要续航？

续航很重要，所以续航可能是除了亮度以外大家最关注的指标了吧。但我们知道，亮度和续航是成反比的，灯越亮续航就越短，所以我上面说不要买太亮的灯，其实有利于延长照射时间。是选择灯光黯淡点还是完全不亮？哪个重要不用我说吧？另外，大多数灯都有低电自动降低亮度的功能，而有的则直接进入闪烁状态，令人崩溃。

关于发热，前面说到了和亮度有关，另外就是和整体工艺设计有关了。LED因为工作在大电流状态下，所以发热比较严重，但如果散热设计好的话，你的手感只是有点热，设计不好就是烫手了。通常来说全金属车灯的散热优于半金属（仅灯头部分是金属）优于非金属。但也不完全是这样，有的半金属的车灯因为材质、工艺及结构设计比较优秀，可能比全金属的还低温。关键还是要看厂商的技术实力。

因为发热大耗电大，所以发热高的灯通常续航时间也不怎么长。所以买灯不能完全根据电池容量来判断续航时间，好的灯电池容量即使不大，续航时间也会比较长。市面上大部分LED车灯的高亮续航时间都不会超过3小时，但是切换到低亮度通常都能用很久，而低亮度对于无光地区其实已经够用。

这里推荐买大厂的中低流明的车灯，通常这类产品的续航和散热都还不错。

误区四、能反着装就是支持吊装？

车灯好不好装，这也是一个必须考虑的问题。笔者认为车灯首先要支持车把的正反位安装（即正装和吊装），这样即使你车把上装满东西也能装下一个车灯。其次，车灯底座的安装兼容性要高，譬如有时候会想把灯装在山地前叉上，这就需要一根较长的绑带，以及可以转动的灯座。

但是，不是所有车灯都适合吊式安装！

有人可能觉得一个灯正装反装不都一样吗？其实不然，普通车灯吊装的话开关可能跑到下面去了按起来很不方便，充电口可能朝天了就更容易进水，更不用说本来有指向性的导光透镜和截止线，结果因为旋转了180度，光束从地面变成了朝天……所以支持吊装的灯头必须有可自旋180度的设计。

另外有的车灯会带有gopro兼容挂架设计，这个很好，因为现在市面上不少码表延长支架都带有gopro的挂架，用来挂车灯也是极好的，而且还不占用车把的位置（如上图）。

误区五、德规就是最好的？

最早在德国就有对自行车前灯要求的明文规定，亮暗截止线、三段光区、色温等都要达到相关标准。德国交通部KBA甚至还专门为这项标准做了一个法规StVZO，通过这个法规的会给颁发一个证书，证书以K开头后加几个数字结尾，就是平常被大家称做K-mark或者K-number。后来德国的法规，逐渐被其他欧洲国家效仿，慢慢的现在日本、台湾市场，甚至后知后觉的美国市场都已经开始在接受这类专业的自行车灯。

德规车灯主要有3个特点：一个是截止线，不能有向上的泛光，并且截止线不能过高~二是光斑要均匀，斜着铺在地面上，由远及近亮度分布一致；三是色温不能超过5000k，必须是暖色温~（提高显色性）。因为德规获得条件比较严苛（国内也没有相关认证机构），所以目前国内市场把具有5000K色温、泛光设计、截止线这几个条件的车灯都称为德规车灯（按德国规范设计的车灯）。本文第四图右侧灯光即为德规车灯所照射，你们可以仔细感受一下。

目前国内市场上真正通过德规测试的车灯极少（即使有也肯定是天价），所以大家也不必盲目追求标准，只要具备德规功能的车灯其实都可以买。

最后，祝各位都能买到称心如意的车灯，安全的享受夜骑的乐趣！

文章来源行者

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